Русский герой «Эвереста». Настоящая история трагедии в Гималаях (8 фото). Индо-Тибетская пограничная служба

2 июня стартует международная экспедиция К2-2012. В ней я являюсь формальным руководителем. Я очень благодарна моей команде за оказанное мне доверие, т.к решение о моем руководстве принималось не мной, но при моем согласии. Я очень постараюсь оправдать оказанное мне доверие. И еще я очень мечтаю о вершине, если Бог даст. Как и при каких обстоятельствах и в какой атмосфере возникла эта идея и принималось это решение я описываю ниже в своей статье. Это моя первая работа такого плана, так что не судите строго. Итак, наша команда отдыхает в палатке в передовом базовом лагере на 5800 под Макалу. Это удивительно, но факт – мы сходили гору и до сих пор еще живы. Как всегда в конце экспедиции мы заводим традиционный разговор: какая гора будет следующая. Мне хотелось бы сходить на Канченджангу, но разговор принимает неожиданный для меня оборот: “А не попробовать ли тебе взойти на К2? – говорит мой товарищ и партнер по восхождению, шерп Чамба из Непала, - скорости тебе хватает и россиянок там, наверное, еще не было. Если повезет, то станешь первой». “Было бы здорово, но надо поразмыслить» – отвечаю я. В этот момент идея восхождения уже зародилась во мне, хотя я это и не озвучиваю – слишком огромная усталость накопилась после пережитого напряжения последних дней. Мой товарищ уходит искать связь по спутниковому телефону, а я валяюсь в палатке и снова, и снова перелистываю в памяти события последних дней.

По плану мы должны были выйти на вершину 8-го мая. Мы собственно и вышли 8-го с надеждой достичь вершины. Но гора внесла свои коррективы. Весь этот сезон погода нас не баловала. Поэтому большинство обитателей базового лагеря просто перестали обращать на нее внимание. 8-го мая на восхождение вышли еще и корейцы. У нас с корейской командой сложились дружеские отношения, хотя в одном пермите мы были записаны с совершенно другими людьми. Но пермит – это всего лишь бумага, ничего общего с действительностью не имеющая. Вот так наша двойка оказалась в одной компании с корейцами в штурмовой выход на гору. 8-го мая мы достигли второго лагеря. На следующий день поднялся ураганный ветер, и было принято решение пересидеть непогоду, а 10-го мая выйти в третий лагерь. Но 10-го погода ухудшилась: к ветру добавился сильный снегопад. По прогнозу корейской команды и на следующий день ничего хорошего погода не предвещала. В связи с этим обстоятельством в этот же день спустились в базлаг. Последующие два дня мы отдыхали и ждали погоду. Наконец-то 13-го мая начинаем следующую попытку штурма. Прогноз погоды неблагоприятный. Это значит, что стандартно во второй половине дня начинается ураганный ветер. Следовательно, идём короткими перебежками, что означает ночевку в первом лагере. 15-го опять сидим во втором, а корейская команда уходит в непогоду в третий лагерь на 7400, на Макалу-ла. Так называют огромное плато, размером с 5 футбольных полей, между вершинами Макалу-1 и Макалу-2. По нашему плану мы идем на вершину из лагеря 3 на Макалу-ла, а корейцы идут из лагеря 4 на 7800. Так как на 17 мая прогноз приемлемый, наша двойка будет стремиться в этот день выйти на вершину. Наша скорость достаточна, чтобы выйти из третьего лагеря на два часа раньше, чем корейцы выйдут из четвертого. От ледопада на 7800 м мы продолжим восхождение вместе. Только в этом месте Гималаев можно увидеть такую красоту. Нас окружают огромные остроконечные белые вершины. С них стекают разорванные ледопады, поблескивая зеленым льдом. Панорамы более восхитительной я еще в своей жизни не видела. У нас пока есть время, и мы можем себе позволить наслаждаться видами. И тут навстречу нам спускается часть команды “Джеккет Глоб”. Эти люди занимались провешиванием перил для всех участников восхождения. Их руководитель говорит нам, что они провесили перила везде выше четвертого лагеря и до вершины и проставили вешки от Макалу-ла до 7800, и мы можем идти налегке и не брать с собой веревку и ледорубы. Часть их группы сидит в четвертом и собирается на вершину 17-го мая. Когда мы добираемся до лагеря 7400 на Макалу-ла, погода опять окончательно портится. Если так и будет, как же завтра идти на вершину? Мы абсолютно одни в этом лагере. На Макалу-ла завывает ветер, наводя всякие неприятные мысли. Выходить договорились в восемь вечера, но реально вышли только в десять. Чамба ворчит, что корейцев мы уже не догоним, и если что случится, то помочь будет некому. Из обещанных «Джеккетглобовских» вешек не встречаем ни одной и буквально через полчаса теряем тропу. Вдруг мы видим огни фонариков прямо над нами. Наверное, они тоже не вышли вовремя. Ориентируемся прямо на них и относительно быстро набираем высоту. Проходим четвертый лагерь и начинаем подъем по ледопаду. Погода стоит тихая и на небе звезды. Ледопад хорошо провешен. И тут мы совершаем самую большую ошибку – оставляем веревку и один ледоруб. Один ледоруб на двоих, на всякий случай, Чамба все-таки кладёт в свой рюкзак. Через час наша двойка попадает в трудное положение. Ледопад заканчивается, мы видим, что почти догнали корейцев. Здесь около восьми тысяч. Но и перила в этом месте тоже заканчиваются. Здесь нам надо ещё и заменить кислородные баллоны. Кислородный баллон моего товарища не работает – сломан. Впереди жесткий ледово-фирновый склон, который ведет к французскому кулуару. И вот что мы имеем на данный момент: ледоруб один на двоих и кислород в очень ограниченном количестве. Его может быть и хватит на эту попытку, если поторопимся. Мы решили продолжить восхождение. По пути наверх думаю, что если поднимется ветер, то обратно без веревки и с одним ледорубом на двоих мы вряд ли вернемся, но сразу же другая навязчивая идея крутится в голове: ”Главное – зайти, главное – зайти!” Добираемся до французского кулуара. Вот и забрезжил рассвет. Оставляем здесь запасной кислородный баллон. Наверху на гребне сильно дует, там, как всегда висят километровые снежные флаги. Корейцы метрах в ста выше нас. Мы с партнёром не разговариваем, просто продолжаем путь наверх. Каждый из нас задал себе сам уже все вопросы и сам себе же на них ответил. Чамба лезет без кислорода. Он начинает сильно мерзнуть, весь его комбинезон уже покрылся льдом. По мере того, как мы набираем высоту, ветер усиливается. Старые веревки в прямом смысле в некоторых местах расползаются. Мероприятие становится все более рискованным. Как мы спустимся вниз, пока что я себе представить не могу. Кулуар заканчивается, но легче от этого не становится. Ничего общего с фотографиями, которые я просматривала дома сотни раз. Снега нигде нет – только скалы, местами с натечным льдом. Подходим к большой скальной «балде» с наклонной полкой. Нервы напряжены до предела, несмотря на высоту, я понимаю, что мы в шаге от катастрофы. Лазанье очень не удобное, и я полностью нагружаю гнилую перильную веревку. С нее начинает слазить оплетка прямо у меня на глазах. Я начинаю вопить как потерпевшая. Чамба хватает меня за руку и начинает тащить за перегиб. На меня обрушивается ураганный ветер. Встать на ноги я не могу. Мы на вершинном гребне. От нас до вершины по прямой не более ста метров. Мы видим, как к туру, в прямом смысле этого слова, ползут корейцы. Я впадаю в панику. Если мы выберемся, то это будет и божьей помощью и чистой случайностью в одном лице. Передвигаться из-за ураганного ветра нет никакой возможности – ни вверх, ни вниз. Когда порыв ослабевает, я начинаю орать, что надо срочно валить вниз, пока целы. Чамба достает фотоаппарат и делает несколько снимков. Он говорит, что восхождение министерство засчитает, но должен быть фотоматериал. Начинаем спуск. Сейчас одиннадцать утра. Спускаемся очень медленно. Главное не улететь. Во французском кулуаре опять гораздо тише и я забираю камеру у моего товарища и начинаю фотографировать. Потихоньку спускаемся. У меня заканчивается кислород. С невероятными усилиями я пытаюсь добраться до баллонов. В это время Чамба уже веревкой ниже и он находит и срезает веревку, которая как-то пригодна для спуска. Наконец-то добираюсь до кислорода. Состояние полуобморочное. Чамба меняет мой баллон, мы связываемся и начинаем спуск с попеременной страховкой. Во рту соленый привкус. Я догадываюсь, что ничего хорошего это не предвещает. Снимаю маску. Все в крови. ”Это отек. Я умираю”, - говорю я. “Я знаю“, - отвечает напарник. Я точно знаю, что не хочу умирать здесь. У меня в кармане семь ампул дексаметазона и два шприца, но что бы сделать укол, надо найти укрытие, где не дует, а то содержимое моментально замерзнет. Добираемся до ледопада. Между сераками находим укрытие от ветра. Делаю себе укол дексаметазона. Чамба просит сделать и ему, потому что ему тоже начинает дурнеть, – сказывается восхождение без кислорода. Сразу же становится намного легче. Нас обгоняет один из корейских шерпов. Говорит, что идет делать чай в четвертом лагере и, что сделает и на нашу долю тоже. Продолжаем спуск. В четвертом лагере пьем корейский чай и продолжаем спуск в третий. У меня опять заканчивается кислород, а запасной баллон лежит в палатке третьего лагеря. Только бы туда добраться и, потом, может быть, появится реальный шанс выжить. В четыре часа дня добираемся, наконец, до палаток. Решили сделать расход кислорода один литр и дышать по очереди, а когда он закончится, продолжить спуск. Так мы и просидели до шести утра. Утром разыгрался просто ужасный ураган. К перилам подползали в прямом смысле этого слова. Я говорила, что, видимо до Катманду доберемся ускоренным способом, без самолета. Спуск происходит очень медленно, потому что я еле стою на ногах. Но Чамба торопит и не дает мне отдыхать, - только в спуске сейчас мое спасение. Время от времени колемся дексаметазоном. Когда добираемся до второго лагеря, начинает валить снег. Видимость сокращается до нескольких метров. Во втором лагере встречаем весь народ, с которым мы делим пермит. Они собираются идти на вершину в этот выход или в следующий. Я и представить себе не могу, что через несколько дней спустя, в селении Ташигаон, узнаю о смерти Джолли. Светлая ей память. Гора оставила ее себе. Чамба бушует. Говорит, что не общаться надо, а в базлаг валить, что он и собирается осуществить не позже, чем сегодня. Снег валит огромными хлопьями. Я медленно тащусь в сторону базового лагеря. Мысль в голове только одна, - когда же все это закончится. В час ночи мы в базовом лагере. Мы все-таки сделали это. И мы выжили! Приходят участники из «Джеккет Глоб». Все поздравляют. Они думали, что из третьего лагеря и при отсутствии перил мы не рискнем лезть на вершину. Не знаю, почему, но я плачу и не могу остановиться даже после банки пива. Мы опять в базлаге и все эти люди, к кому я привязалась за месяцы экспедиции, окружают нас. …В моей палатке появляется наш повар и зовет в столовую пить пиво с корейцами. Я чувствую себя прекрасно и вполне адекватно для такого мероприятия – тренированный организм восстанавливается быстро. А в голове уже прочно засела мысль, - следующий раз хочу попробовать залезть на К2. Я обязательно постараюсь. Огромное спасибо спонсорам, которые помогают мне воплотить в жизнь мою мечту о К2. ОАО КОТЭК пансионат «Весна» в лице Вараваштяна Иллариона Левоновича.
Информационные спонсоры www.сайт www.vvv.ru
Огромное спасибо за поддержку Сочинскому департаменту по физкультуре и спорту в лице директора Лазарева Дмитрия Николаевича.

Участники восхождения

Коммерческая экспедиция «Горное безумие» (Mountain Madness)

Для необходимой акклиматизации в горах участники экспедиции «Горное безумие» должны были вылететь из Лос-Анджелеса 23 марта в Катманду , а 28 марта вылететь в Луклу (2850 м) . 8 апреля вся группа уже находилась в Базовом лагере. Неожиданно для всех, у гида группы, Нила Бидлмана, развился так называемый «высотный кашель» . После Бидлмана, проблемы со здоровьем начались и у других участников экспедиции. Тем не менее все тщательно соблюдали «акклиматизационный график». Однако, как выяснилось позднее, Скотт Фишер был в плохой физической форме и ежедневно принимал по 125 мг диамокса (Ацетазоламид) .

Коммерческая экспедиция «Консультанты по приключениям» (Adventure Consultants)

Хронология событий

Запоздалый подъём

Совершая восхождение без использования кислорода, Анатолий Букреев достиг вершины первым, примерно в 13:07 . Через несколько минут на вершине появился Джон Кракауэр . Ещё через некоторое время Харрис и Бидлман. Многие из оставшихся альпинистов не успели достигнуть вершины до 14:00 - критического срока, когда необходимо начать спуск для безопасного возвращения в Лагерь IV и ночёвки.

Анатолий Букреев начал спускаться к Лагерю IV лишь в 14:30. К тому времени Мартин Адамс и Клив Шёнинг достигли вершины , тогда как Бидлман и другие участники экспедиции «Горное безумие» ещё не добрались до вершины. Вскоре по наблюдениям альпинистов погода начала портиться, примерно в 15:00 начался снегопад и стемнело. Макалу Го добрался до вершины в начале 16:00 и сразу отметил ухудшение погодных условий .

Старший шерпа в группе Холла, Анг Дорже, и другие шерпы остались дожидаться остальных альпинистов на вершине. Примерно после 15:00 они начали спуск. По пути вниз, Анг Дорже заметил одного из клиентов, Дага Хансена, в районе Ступени Хиллари. Дорчже приказал ему спускаться, но Хансен ему не ответил. Когда на место прибыл Холл, он отправил шерпов вниз помогать другим клиентам, а сам остался, чтобы помочь Хансену, у которого закончился дополнительный кислород.

Скотт Фишер добрался до вершины лишь к 15:45, будучи в плохом физическом состоянии: возможно, в связи с высотной болезнью , отёком лёгких и истощением от усталости. Когда до вершины добрались Роб Холл и Даг Хансен, неизвестно.

Спуск во время бурана

По утверждению Букреева, он достиг Лагеря IV к 17:00. Анатолий подвергся резкой критике за решение спуститься раньше своих клиентов . Кракауэр обвинил Букреева в том, что тот «растерялся, не сумел оценить ситуацию, проявил безответственность» . На обвинения он ответил тем, что собирался помогать спускающимся клиентам с дальнейшим спуском, готовил дополнительный кислород, горячее питьё. Критики также утверждали, что, по словам самого Букреева, он спускался вместе с клиентом Мартином Адамсом, однако, как оказалось позднее, сам Букреев спускался быстрее и оставил Адамса далеко позади .

Испортившаяся погода усложнила спуск участникам экспедиции. К этому моменту из-за метели на юго-западном склоне Эвереста значительно ухудшилась видимость, под снегом исчезли метки, которые были установлены при подъёме и указывали путь к Лагерю IV.

Фишер, которому помогал шерпа Лопсанг Джангбу, не мог спуститься в буране с Балкона (на отметке 8230 м). Как позднее рассказывал Го , его шерпы оставили на высоте 8230 м вместе с Фишером и Лопсангом, который тоже уже не мог спускаться. В конце концов, Фишер убедил Лопсанга спускаться в одиночку, а их с Го оставить .

Холл по рации вызвал помощь, сообщив, что Хансен потерял сознание, но ещё жив. Гид «Консультантов по приключениям» Энди Харрис начал восхождение к Ступени Хиллари примерно в 17:30, неся запас воды и кислорода.

Несколько альпинистов потерялось в районе Южного седла. Члены «Горного безумия» гид Бидлман, Шёнинг, Фокс, Мадсен, Питтман и Гаммельгард, вместе с членами «Консультантов по приключениям» гидом Грумом, Беком Уизерсом и Ясуко Намбой, плутали в пурге до самой полуночи. Когда от усталости они уже не могли продолжать путь, они сбились в кучу всего в 20 м от пропасти у стены Каншунг (англ. Kangshung Face ). Вскоре у Питтман появились симптомы высотной болезни. Фокс ввела ей дексаметазон .

Около полуночи буря стихла, и альпинисты смогли увидеть Лагерь IV, который находился в 200 м. За помощью отправились Бидлман, Грум, Шёнинг и Гаммельгард. Мадсен и Фокс остались с группой и звали на помощь. Букреев обнаружил альпинистов и смог вывести Питтман, Фокс и Мадсена. Критике со стороны других альпинистов он подвергся ещё и потому, что отдал предпочтение своим клиентам Питтман, Фокс и Мадсену, тогда как утверждалось, что Намба была уже в предсмертном состоянии. Уизерса Букреев не заметил вообще. В общей сложности Букреев сделал две ходки, чтобы вывести в безопасность этих троих альпинистов. В итоге ни у него, ни у других участников, находившихся в Лагере IV, не осталось сил, чтобы пойти за Намбой.

Тем не менее, позже в тот же день Уизерс пришёл в себя и в одиночку добрался до лагеря, чем очень удивил всех в лагере, поскольку страдал от гипотермии и сильнейшего обморожения. Уизерсу дали кислород, постарались его согреть, устроив на ночёвку в палатке. Несмотря на всё это, Уизерсу пришлось снова столкнуться со стихией, когда ночью порывом ветра унесло его палатку и ему пришлось ночевать на морозе. И вновь его приняли за мёртвого, однако Кракауэр обнаружил, что Уизерс в сознании и 12 мая его подготовили для срочной эвакуации из Лагеря IV. В течение следующих двух дней Уизерса спускали до Лагеря II, часть пути, однако, он совершил самостоятельно, и уже позднее его эвакуировали на вертолете службы спасения. Уизерс прошёл длительный курс лечения, но из-за сильного обморожения ему ампутировали нос, правую руку и все пальцы левой руки . В общей сложности он перенёс более 15 операций, из мышц спины ему реконструировали большой палец, а пластические хирурги восстановили нос .

Скотт Фишер и Макалу Го были обнаружены 11 мая шерпами. Состояние Фишера было настолько тяжёлым, что им ничего не оставалось, как устроить его поудобнее, а основные силы бросить на спасение Го. Анатолий Букреев предпринял ещё одну попытку спасти Фишера, но лишь обнаружил его замёрзшее тело примерно в 19:00 часов.

Северный склон Эвереста

Индо-Тибетская пограничная служба

Менее известны, но не менее трагичны ещё 3 несчастных случая, произошедших в тот же день с альпинистами Индо-Тибетской пограничной службы, совершавшими восхождение по Северному склону. Экспедицией руководил подполковник Мохиндер Синх (англ. Commandant Mohinder Singh , который считается первым индийским альпинистом, покорившим Эверест с Северного склона .

Первоначально, безразличие японских альпинистов ошеломило индийцев. По словам руководителя индийской экспедиции, «сначала японцы предложили помочь в поисках пропавших индийцев. Но несколькими часами позже они продолжили восхождение на вершину, несмотря на испортившуюся погоду» . Японская команда продолжала восхождение до 11:45. К моменту, когда японские альпинисты начали спуск, один из двух индийцев был уже мёртв, а второй - на грани жизни и смерти. Следы третьего спускавшегося альпиниста они потеряли из виду. Однако, японские альпинисты отрицали, что вообще видели умиравших альпинистов на подъёме .

Капитан Коли, представитель Индийской федерации альпинизма (англ. Indian Mountaineering Federation ), который сначала обвинял японцев, позднее отказался от своего утверждения, что японцы заявляли о встрече индийских альпинистов 10 мая .

«Индийско-Тибетская пограничная служба (ИТПС) подтверждает заявление членов экспедиции Фукуока о том, что те не оставляли без помощи индийских альпинистов и не отказывались помочь в поисках пропавших» . Управляющий директор ИТПС заявил, что «недоразумение произошло из-за помех связи при общении индийских альпинистов и их базового лагеря» .

Вскоре после инцидента скрюченное и замёрзшее тело Цеванга Полджора было обнаружено у небольшой известняковой пещеры на высоте 8500 м. В силу технических трудностей с эвакуацией тел погибших, труп индийского альпиниста до сих пор лежит там, где был впервые обнаружен. Альпинисты, поднимающиеся по Северному склону, могут видеть очертания тела и яркие зелёные сапоги, которые носил альпинист. Термин «Зелёные ботинки» (англ. Green Boots ) вскоре прочно вошёл в лексикон покорителей Эвереста. Именно так обозначается отметка 8500 м по Северному склону Эвереста .

Мне посчастливилось пережить бурю 1996 года и повезло, что я живу дальше. Индийскому альпинисту не повезло. А могло бы быть и иначе. Если б такое случилось, я бы хотел, чтобы коллега альпинист потрудился бы убрать моё тело с поля зрения других альпинистов, и оградил бы меня от птиц... Оригинальный текст (англ.) "I survived the big storm of 1996 and was fortunate enough to be able to get on with the rest of my life," the British climber told TNN. "The Indian climber was not. The roles could have so easily been reversed. If that had happened I would like to think that a fellow climber would take it upon themselves to move me away from the sight of passing climbers and to protect me from the birds."

Жертвы трагедии

Имя	Гражданство	Экспедиция	Место смерти	Причина смерти
Даг Хансен (Клиент)	США	Консультанты по приключениям	Южный склон
Эндрю Харрис (Гид)	Новая Зеландия		Юго-восточный хребет, 8800 м	Неизвестно; предположительно падение на спуске
Ясуко Намбо (Клиент)	Япония		Южное Седло	Внешние воздействия (гипотермия, облучение, обморожение)
Роб Холл (Гид)	Новая Зеландия		Южный склон
Скотт Фишер (Гид)	США	Горное Безумие	Юго-восточный хребет
Сержант Цеванг Саманла		Индийско-Тибетская Пограничная служба	Северо-восточный хребет
Ефрейтор Дорчже Моруп
Старший констебль Цеванг Палджор

Анализ событий

Коммерциализация Эвереста

Первые коммерческие экспедиции на Эверест стали организовываться в начале 1990-х годов . Появляются гиды-проводники, готовые осуществить любую мечту клиента. Они берут на себя всё: доставку участников в базовый лагерь, организацию пути и промежуточных лагерей, сопровождение клиента и его подстраховку на всём пути вверх и вниз . При этом покорение вершины не гарантировалось. В погоне за прибылью некоторые гиды берут клиентов, которые вообще не в состоянии взойти на вершину. В частности, Генри Тодд из компании «Гималайские гиды» утверждал что, «…глазом не моргнув, эти руководители присваивают себе большие деньги, прекрасно понимая, что никаких шансов у их подопечных нет» . Нил Бидлман, гид группы «Горное безумие», ещё до начала восхождения признался Анатолию Букрееву, что «…у половины клиентов нет никаких шансов на вершину; для большинства из них восхождение закончится уже на Южной Седловине (7900 м)» .

Знаменитый новозеландский альпинист Эдмунд Хиллари крайне негативно относился к коммерческим экспедициям. По его мнению, коммерциализация Эвереста «оскорбляла достоинство гор» .

• Американский альпинист и писатель Гален Ровелл в статье для газеты Уолл Стрит Джорнал назвал операцию, проведённую Букреевым по спасению трёх альпинистов, «уникальной»:

Американский Альпийский Клуб 6 декабря 1997 года присудил Анатолию Букрееву премию имени Дэвида Соулса, вручаемую альпинистам, спасшим в горах людей с риском для собственной жизни.

Литература

• Джон Кракауэр В разрежённом воздухе = Into thin air. - М: София, 2004. - 320 с. - 5000 экз. - ISBN 5-9550-0457-2
• Букреев А.Н., Г. Вестон Де Уолт Восхождение. Трагические амбиции на Эвересте = The Climb: Tragic ambitions on Everest. - М: МЦНМО, 2002. - 376 с. - 3000 экз. - ISBN 5-94057-039-9
• David Breashears „High Exposure, Epilogue“ . - Simon & Schuster, 1999.
• Nick Heil „Dark Summit: The True Story of Everest"s Most Controversial Season“. - Holt Paperbacks, 2007. - ISBN 978-0805089912 - книга Ника Хейла посвящена другому трагически знаменитому сезону на Эвересте, 2006 году

Макалу (кит. 马卡鲁山,Mǎkǎlǔ Shān - «Чёрный великан») (8485 м) - пятый по высоте восьмитысячник мира. Расположен в восточной части хребта Махалангур-Гимал, в центральных Гималаях, на границе Непала с Китаем (Тибетский автономный район), в 22 км к юго-востоку от Эвереста.

Является одним из самых трудных восьмитысячников для восхождения, успеха добиваются менее 30% экспедиций.

Несмотря на то, что гора Макалу была хорошо известна европейцам уже начиная со второй половины XIX века, первые попытки восхождения относятся только лишь к середине 1950-х годов. Во многом этот факт объясняется тем, что подавляющее большинство экспедиций, посещавших горный район Махалангур Гимал, в котором расположены восьмитысячники Джомолунгма, Лхоцзе и Макалу, имели своей целью покорение высочайшей вершины мира, тогда как её менее именитые соседи долгое время находились «в тени» и до определённого времени не привлекали к себе широкого внимания мировой альпинистской общественности.

Массив состоит из 2 вершин, высотой превышающих 8 км:

От Эвереста и Лхоцзе также хорошо видна северо-западная вершина Кангчунгзе (7678 м), она же Макалу II.

Хронология восхождений на горную вершину Макалу

На сегодняшний день (2015 год) на вершину Макалу было проложено 17 различных маршрутов:

1954 - Весной американская экспедиция Калифорнийского альпинистского клуба делает первую попытку восхождения на вершину по Юго-восточному гребню. Достигнута высота 7060 м. Осенью того же года район Макалу посещает группа французских альпинистов, цель которых - разведка северных склонов горы для организации серьёзной экспедиции в следующем году. Достигнута высота 7880 м на Северном гребне.

1955 - Весной сильная французская экспедиция под руководством Жана Франко добивается успеха, взойдя на вершину по северному маршруту, разведанному осенью предыдущего года. 15-17 мая тремя группами на вершину поднимаются в общей сложности 9 человек - все участники экспедиции и сирдар (руководитель группы шерпов).

1970 - Японская экспедиция совершает второе восхождение на Макалу, поднявшись по Юго-восточному гребню через Юго-восточную вершину (по маршруту американской экспедиции 1954 года).

1971 - Французская экспедиция под руководством Р. Параго поднимается на вершину по технически очень сложному маршруту - Западному ребру. Восхождение проходило в крайне неблагоприятных погодных условиях.

1975 - Югославская экспедиция осенью прокладывает новый маршрут к вершине, поднявшись по никем до этого не пройденной Южной стене. Один из альпинистов экспедиции: Марьян Манфреда (Marjan Manfreda) впервые поднялся на вершину без использования кислородных баллонов.

1976 - Чехословацкая экспедиция совершает восхождение по Юго-западному ребру через Юго-восточную вершину.

1986 - Райнхольд Месснер достигает вершины Макалу.

1997 - Российская экспедиция впервые достигает вершины по Западной стене. Это технически самый сложный из всех маршрутов, проложенных в настоящее время к вершине Макалу.

Участники:

• капитан команды - Салават Хабибуллин (погиб около вершины),
• Игорь Бугачевский (погиб на спуске),
• Алексей Болотов,
• Николай Жилин,
• Юрий Ермачек,
• Дмитрий Павленко,
• руководитель экспедиции - Сергей Ефимов,
• тренер - Александр Михайлов.

Восхождение признано лучшим альпинистским восхождением года и отмечено международной наградой «Золотой ледоруб».

2001 - Юго-восточное ребро, первопроходец украинец Терзыул, Владислав Александрович; в 2004 году погиб при спуске с Макалу.

2009 - 9 февраля связка Симоне Моро (Италия) и Денис Урубко (Казахстан) впервые покоряет Макалу зимой. Это последний гималайский восьмитысячник из девяти, пройденный в зимний период.

2010 - 24 мая трое альпинистов членов альпинистского клуба города Сумы (Украина) Сергей Бублик, Владимир Рошко и Дмитрий Венславовский в составе национальной экспедиции «Украина-Макалу 2010» взошли на Макалу. Их путь к вершине занял почти 2 месяца, в Непал экспедиция прибыла 28 марта 2010 года. Подъём сумчан на Макалу является первопрохождением, так как по Юго-западному ребру на эту гору до них ещё никто никогда не поднимался.

2014 - 25 мая, 16-летний американец Мэтт Мониц (Matthew Moniz) стал самым молодым в мире альпинистом, взошедшим на Макалу.

РУССКИЙ СЕЗОН В ГИМАЛАЯХ

Сразу три российские экспедиции замахнулись в этом году на никем не пройденные маршруты в Гималаях - так что неудивительно, что сезон-97 назвали русским. Только вот итоги оказались далеко не такими, на которые можно было надеяться.

Команда под руководством Сергея Ефимова предполагала штурмовать Макалу по западной стене. Группа Владимира Башкирова намеревалась совершить траверс массива Лхоцзе, а экспедиция "СпортАкадемСтиль" собиралась взойти на Эверест по северной стене. Добавим сюда еще альпиниста из Алма-Аты Анатолия Букреева, решившегося на одиночный траверс Лхоцзе - Эверест.

МАКАЛУ. ЗАПАДНАЯ СТЕНА

Страшная стена. И технически очень сложная. Она давит на тебя, и для начала надо поверить в то, что ты можешь ее пройти. Иначе идти туда бесполезно - просто сломаешься психологически, - так оценивает этот маршрут Сергей Ефимов.

Первая попытка покорения Макалу по западной стене была предпринята в 1981 году знаменитым поляком Ежи Кукучкой, с которым шли его соотечественник Войцех Куртыка и британец Алекс Макинтайр. Пытался покорить Макалу по этому маршруту и легендарный швейцарец Эрхард Лоретан. За 15 лет было сделано восемь попыток. Но максимум, чего удавалось добиться, - подняться на высоту 7600 - 7700 м.

Много лет я только и слышал: западная стена, западная стена, говорит Ефимов. - Этот маршрут сидел во мне как заноза.

21 мая 1997 года пять российских альпинистов - Николай Жилин, Алексей Болотов, Игорь Бугачевский, Юрий Ермачек и Дмитрий Павленко - вышли на вершину Макалу (8463 м) по западной стене.

Знаменитая стена, впервые покоренная россиянами, начинается на высоте 5800 м и заканчивается на 8100 м. 300 метров - по высоте - по скально-ледовому склону, затем проход под бергшрунд - громадную трещину, отделяющую саму стену от ледопада. С 6500 м начинается собственно стена - в этом году она была скально-ледовой. Крутизна до 7200 м - 50 - 55 градусов. И никаких следов снега. Работать приходилось на передних зубьях кошек, которые входили в очень жесткий лед лишь на 3 - 4 миллиметра. С 7400 м начинается так называемый бастион. Крутизна здесь уже 75 градусов, а местами попадаются и отвесные участки.

На то, чтобы всю стену провешать веревками, - поясняет Ефимов, - межмуссонного сезона просто не хватит. Кроме того, там исключается работа шерпов. Маршрут такой сложности под силу только альпинистам, хорошо подготовленным технически. Поэтому после 7500 м надо идти в альпийском стиле: продвигаешься насколько можно, ставишь палатку, ночуешь, а утром снова за работу.

- Это теоретически, а как было на практике?

После третьего выхода, уже в конце мая, ребята достигли скальной стены, проработали 3-4 веревки (1 веревка - 40 м. - Е.Р .) и поняли, что пусть очень медленно, но пройти ее можно.

- Что означает "медленно"?

Нормальная скорость, с которой мы шли по таким стенам в Альпах, 5-7 веревок в день (200 - 250 м). Здесь дневной нормой были 100 - 150 м. На один 30-метровый участок у Салавата Хабибуллина ушли два с половиной часа непрерывной работы. Когда, провесив перила, мы дошли до 7500 м - а это в плане акклиматизации считается достаточным, чтобы работать на восьми тысячах, - стало ясно, что стена может быть пройдена. Но лишь ценой больших физических затрат и огромной технической работы.

11 мая после шести дней отдыха в нижнем базовом лагере на высоте 4600 м на штурм горы вышла первая группа: Бугачевский, Жилин, Ермачек. А два дня спустя - вторая: Хабибуллин, Болотов, Павленко. 17 мая они соединились в лагере на высоте 7600 м, откуда и начался альпийский стиль восхождения. Три ночевки потребовалось для прохождения самой стены, а на четвертой альпинисты вышли на отметку 8000 м, на западный гребень близ вершины. Это было 19 мая. На другой день перенесли палатки на 8150 м, но из-за сильного ветра и холода поработать удалось только четыре часа. Так и остались на 8150 в двух палатках, поставленных в пятидесяти метрах друг от друга.

21 мая погода нормализовалась, и между 7 и 8 утра все отправились на штурм. Вышел и Салават Хабибуллин, но вскоре сказал, что никак не может отогреть ноги, поэтому задержится в палатке и пойдет чуть позже. Болотов заметил ему: "Ты можешь вообще не ходить сегодня на гору", но Хабибуллин сказал, что все равно выйдет. С 8200 м начинался широкий гребень, где не требовалось страховки, и каждый выходил на него по мере готовности. То, что Хабибуллин задержался в лагере, ни у кого беспокойства не вызвало, а проблемы с ногами у него бывали и раньше.

Дойдя до места соединения западного гребня с южным (8300 м), Болотов обернулся и увидел, что Хабибуллин вышел из палатки. Хотя идти наверх ему было уже поздно.

Пять альпинистов дошли до вершины и сообщили об этом в базовый лагерь. Ефимов поинтересовался: а где Хабибуллин? Ему ответили, что он, наверное, так и остался в палатке.

Но они ошиблись. Начав спуск с вершины, команда наткнулась на Салавата метрах в 150 от палатки. Хабибуллин полулежал на камне, опершись на руку - будто отдыхая. Но он был мертв. Никто так и не понял, что именно произошло. Так бывает часто: люди настолько "вырабатываются", что умирают от сердечной недостаточности и холода. Нашедшие Хабибуллина альпинисты и сами были на пределе: они передали по рации в лагерь, что не смогут донести его до палатки.

И все-таки ребята сумели поднять тело на два метра на широкую полку, - рассказывает Ефимов. Привязали, заложили снегом, каменными плитами. Мы уже все истлеем в земле, а Салават так и будет лежать на 8200 метрах. Даже если кто-то туда и доберется, снять его не сможет. Это слишком опасно для живых.

К вечеру альпинисты спустились к палаткам, переночевали. Наутро продолжили спуск и сумели дойти до 7600 м. На следующий день Жилин и Ермачек спустились до 6500 м, где их встречали Александр Михайлов с Андреем Бельковым и где в безопасном месте ждали палатки, еда, питье.

А вот в тройке Болотов - Павленко - Бугачевский произошла беда: Игорь Бугачевский разделил судьбу Салавата Хабибуллина.

Все началось с не слишком серьезного происшествия. Бугачевский упал и ушиб ребра, ему было больно дышать, и он шел медленно. Ему дали кислород, и, отдышавшись, он пошел дальше. Потом в лагере на 7600 м Бугачевский дышал кислородом всю ночь и наутро уже чувствовал себя хорошо. После следующей ночевки, на 7300 м, тройка в 8 утра вновь пошла вниз. Первым до стоянки на 6500 м добрался Павленко. Его встретил Бельков, напоил чаем и стал ждать Бугачевского, который уже был в поле его зрения тремястами метрами выше. Прождал час, но Игорь не двигался. Подниматься к нему Белькову не хотелось: потеплело, лед на стене начал подтаивать, и по склону то и дело со свистом летели вниз камни. Но подниматься пришлось: стало ясно, что с Бугачевским что-то случилось.

Надо отдать Белькову должное, говорит Ефимов, - рисковал он страшно. Но тем не менее за полтора часа поднялся к Игорю. Тот висел в неестественном положении, и когда Андрей его повернул, то увидел, что голова в левой височной области у Бугачевского разбита. Каски на нем уже не было - видимо, ее разрубило камнем.

Что мог сделать Бельков? Вокруг продолжали свистеть камни, но он сумел спустить тело Игоря к полке и завязать веревкой. Дальше транспортировать погибшего было опасно, да и некому: у Болотова и Павленко сил уже не осталось. Было решено не рисковать людьми и оставить тело на месте.

25 мая последние двое из штурмовавших вершину - Болотов и Павленко - дошли до базового лагеря (5300 м). 28-го - уже из нижнего лагеря - экспедиция вертолетом вылетела в Катманду. Альпинисты из России первыми в мире прошли по западной стене Макалу. Но это стоило команде двух жизней.

Гора забрала лучших, - сказал мне Сергей Ефимов. - Эти двое были чем-то похожи. Разумные, без экстремизма, трезво оценивающие обстановку, первые в работе. Очень тяжелый разговор состоялся с мамой Салавата. Она считает, что все ушли, а ее сына бросили. Ну что ей сказать?

Мы встретились с Ефимовым уже в Москве. Рассказывая о случившемся, он еле сдерживал слезы. Признался: "Я все еще в шоке, в депрессии. Салават был главной нашей надеждой - душа команды, а как гору чувствовал!"

- И все же, если отвлечься от трагической стороны, как можно оценить это восхождение?

Я считаю его выдающимся достижением. До 1981 года на эту стену даже не смотрели - тогда было еще много непройденных более простых маршрутов. 15 лет мировой альпинизм пытался ее взять. А взяли мы.

По мнению специалистов, экспедиция сумела пройти маршрут невероятной трудности прежде всего потому, что была хорошо организована. Ефимов не скрывает, что программа подготовки была сопоставима с той, что создавалась для сборных СССР при подготовке к Эвересту-82 и Канченджанге-89. Это придало альпинистам уверенности, помогло им решиться на альпийский стиль восхождения на высотах от 7500 м. Им приходилось каждый вечер организовывать ночевки на отвесах, не зная, сколько еще раз придется это делать. А ведь на такой высоте даже асы альпинизма чувствуют себя плохо. Шли медленно, но, возможно, это сыграло и положительную роль, позволяя постепенно акклиматизироваться.

Ефимов создавал команду три года. Готовил ее на непройденной западной стене Барунцзе (7220 м). Это восхождение было признано лучшим в Гималаях в сезоне-95. Год спустя было технически сложное восхождение на Аннапурну (8091 м). В тяжелейших условиях, при страшных снегопадах удалось дойти лишь до 7000 м.

К восхождению на Макалу ребята созревали постепенно, - вспоминает Ефимов. - К началу экспедиции у них сформировалась абсолютная, граничащая с наглостью уверенность в том, что они пройдут эту стену. Наверное, только сейчас ребята начинают понимать, что они совершили. Там, наверху, была просто черная работа - вверх-вниз, вверх-вниз. Другой такой команды, как эта, больше нет. Я ведь добивался того, чтобы создать не слепо подчиняющуюся мне команду, а такую, которая могла бы сама ставить цели и сама решать их. Чтобы ребята приходили ко мне и говорили: "Слушай, есть такой-то маршрут, давай, а?" А я бы брал на себя организацию. Теперь буду ждать: если они действительно созрели, то придут и такой разговор будет.

ТРАВЕРС МАССИВА ЛХОЦЗЕ

Вдохновителем этой экспедиции был москвич Владимир Башкиров. Я видела его за два дня до отъезда в Гималаи. Тогда, в начале марта, рекордсмен по покоренным восьмитысячникам среди россиян отправлялся в Гималаи с надеждой. Вместе с Анатолием Букреевым и врачом-высотником Евгением Виноградским Башкиров должен был подготовить к восхождению на Эверест команду индонезийского спецназа, а спустя месяц предпринять траверс массива Лхоцзе. Мы договорились увидеться по возвращении, и он даже пометил в дневнике дату будущей встречи - 9 июня.

В прошлом году, во время экспедиции на Макалу, Башкиров и Владимир Коротеев активно обсуждали возможность траверса Лхоцзе, который должен был включать в себя и восхождение на никем еще не покоренную вершину Лхозце-среднюю. С Макалу весь массив Лхоцзе как на ладони, и не говорить о нем было невозможно. Но как подобраться к Лхоцзе-средней? Простейший путь - по гребню через соседние вершины массива, тем более что из района Эвереста Башкирову будет до них рукой подать. Первоначально планировался полный траверс: восхождение на Лхозце (8516), выход по гребню на Лхоцзе-среднюю (8400) и спуск через Лхоцзе-Шар (8300). Оплатили разрешение на все вершины.

Когда я приехал в Непал, - рассказывает Владимир Коротеев, - Гималаев не узнал - столь ветреной погоды я там еще не видел. Стоит не закрыть палатку минут на десять, как все покрывается слоем пыли. В Тибете такие ветры - норма. А чтобы в Непале... Погода постоянно путала все карты.

В принципе не было бы большой проблемой подняться на вершину Лхоцзе из лагеря на 7700 м: там располагался 4-й лагерь экспедиции. Но задача была не просто взойти на вершину, а идти траверсом. Поэтому от 4-го лагеря до вершины вспомогательная группа в составе Николая Черного, Юрия Утешева и Сергея Зуева сначала провесила перила, занесла туда баллоны с кислородом, веревки, крючья. 24 мая в лагерь прибыла штурмовая группа.

Для траверса в сторону Лхоцзе-средней, - рассказывает Коротеев на вершине Лхоцзе надо было оказаться не позже полудня. А мы там были от двух до четырех часов пополудни. И стало понятно, что от траверса придется отказаться.

- Когда вы лично были на вершине?

В четыре. Это крайний срок, чтобы до темноты спуститься в лагерь и избежать холодной ночевки. Главное, что расстроило наши планы, это то, что очень медленно шел Башкиров.

- Вы видели, как он шел?

Я прождал его на вершине часа полтора. Замерз, но дождался. Ты, говорю, наверное, плохо себя чувствуешь? Предложил ему кислород взять, у меня в рюкзаке лежали маска, редуктор. Но он отказался: вниз, мол, не вверх. А свое медленное продвижение объяснил тем, что ведет видеосъемку. Он часто присаживался. Иногда действительно снимал, но чаще просто сидел, отдыхал. Мне велел идти вниз, готовить чай, сказав, что скоро догонит.

Башкиров с Богомоловым вместе начали спуск с вершины. Ста метрами ниже руководитель экспедиции начал предлагать посидеть, отдохнуть и даже поспать: "Нам сейчас попить принесут". Но на 8400 нельзя сидеть, а спать тем более. И кто что принесет, если все уже на пределе? Башкирова удалось спустить почти до лагеря, но не спасти.

Скорее всего роковую роль в его судьбе сыграл тот промежуток между восхождением на Эверест с индонезийцами и началом экспедиции на Лхоцзе, в который оказалась сведена на нет его акклиматизация. Вместо того чтобы, как предполагалось, встретиться с индонезийскими генералами, прилетевшими в Непал поздравить своих альпинистов, в Намче-Базаре (3440 м) или в Луклу (2800 м), ему пришлось провести с ними неделю в Катманду (1300 м). Пребывание внизу растянулось на три недели, тогда как практика показывает, что оно не должно превышать 7-10 дней. Ко всему прочему, когда тебя принимают генералы, трудно не нарушить режим.

Эти выводы подтверждает и неудача Анатолия Букреева, который спускался в Катманду вместе с Башкировым. Напомню, русский альпинист из Казахстана хотел, взойдя на Лхоцзе, выйти траверсом на Эверест. Рассказывает очевидец, Владимир Коротеев:

Букреев шел ужасно - как середняк, а не выдающийся альпинист. Он начал восхождение с 7400 м, а мы с 7700, но я-то его знаю: будь он в нормальной форме, все равно догнал бы и перегнал. А тут шел всего в 20 метрах от меня. Когда спускались, поравнялся со мной и сказал, что идти нет сил. Я понял, что на Эверест он уже не пойдет.

Вот кто взошел на вершину Лхозце в экспедиции Башкирова: Юрий Утешев, Сергей Зуев, Николай Черный, Владимир Коротеев, Валерий Бабанов, Сергей Богомолов, Сергей Тимофеев, Глеб Соколов, Валерий Першин и Александр Фойгт.

ЭВЕРЕСТ. СЕВЕРНАЯ СТЕНА

Экспедиция под руководством ректора Российской государственной Академии физической культуры Валерия Кузинами при участии команды альпинистов Северной Осетии, покорившей Эверест два года назад по классическому маршруту, была широко разрекламирована. Но специалисты считали, что шансов на успех у нее не более 10 процентов. Северная стена Эвереста - такая же проблема для мирового альпинизма, как западная Макалу. Ее пытались пройти испанцы в начале 90-х, но дошли лишь до 8300 м.

В нашей прессе писали, что "академики" установили последний лагерь на 8500 м и до вершины им оставалось чуть более 300 м по вертикали. Это означало, что они побили рекорд испанцев. На деле же, по мнению специалистов, все было, мягко говоря, не совсем так. Двое восходителей - Александр Зеленский и Сергей Соколов - 24 мая поднялись на Эверест, но по "классике" и с кислородом. Северная же стена была обработана от 6400 м до 6900 м. Главный тренер сборной России Владимир Шатаев уверен: ни о каком "первопрохождении", как пытались представить по возвращении руководители экспедиции, речи не идет. Главное достоинство этой экспедиции в том, что все остались живы.

Итак, из трех экспедиций и сольного восхождения Букреева, составлявших "русский сезон в Гималаях", заявленный маршрут прошла лишь команда Сергея Ефимова. Остальные со своими задачами не справились. За три недели восхождений 22 российских альпиниста совершили 23 восхождения (Башкиров дважды) на четыре восьмитысячника, потеряв 6 восходителей (в эту статистику включены российские участники казахской экспедиции на Эверест, трое из которых - барнаульцы Александр Торощин, Николай Шевченко и Иван Плотников - погибли 7 мая).

- Что дал вам этот сезон как альпинисту? - спросила я Владимира Коротеева.

Подтвердил старую истину, - ответил он. - Горы - вещь серьезная, и никакие прошлые заслуги здесь значения не имеют. Лхоцзе-средняя осталась непокоренной. Но надеюсь, что российские альпинисты пойдут на нее вновь. Процентов на двадцать работа уже выполнена, и шансы следующей экспедиции будут выше. Нынешний русский сезон в Гималаях - не последний.

Предыдущая статья: Способы стрельбы по быстро летящим целям Стрельбы по движущейся цели с неподвижным ружьем Следующая статья: Как подтянуть и сделать красивым свое тело?